PORTO - PORTUGAL
(30 juin - 8 juillet 2010)
La semaine à Porto fut mon premier voyage au Portugal. Le séjour a été préparé et réservé seulement deux semaines avant la date de départ, car encore une fois, mon retour en France se fait un peu à la dernière minute ! Je découvre que les Portugais sont bien plus accueillants que les Espagnols et que le porto, apprécié en apéritif en France, peut également être servi après le repas, comme digestif ou accompagner des desserts et des fromages ! Mais bien sûr, Porto nous a réservé d'autres belles surprises ...
ALLER DIRECTEMENT A :
* Notre voyage de 7 J / 8 N
* Porto et sa vieille ville
* Vila Nova de Gaia et les caves de porto
* La vallée du Douro et ses vignes en terrasse
* Braga et Guimaraès
* Infos pratiques
CONSULTER AUSSI :
* La galerie photos de Porto : Album
* Les autres pays : Allemagne - Australie - Bhoutan - Birmanie - Cambodge - Chine - Etats-Unis - France - Inde - Indonésie - Italie - Japon - Jordanie - Laos - Malaisie - Nouvelle-Zélande - Philippines - Singapour - Thaïlande - Vietnam
Notre voyage de 7 J / 7 N
La ville de Porto dégage un certain charme mais elle n'est pas aussi envoutante et attachante que Prague, où tous les soirs, se tiennent des concerts classiques dans les églises de la capitale. Lors de notre passage à Porto, il y avait très peu d'animations culturelles et musicales dans les rues, les musées et les églises. Bien qu'intéressante, le ville m'a semblé un peu tristounette. Trois jours permettent de visiter tranquillement la ville. Mais ce sont surtout les environs de Porto qui valent le détour : villes historiques (Brage, Guimarès, Amarante, Lamego, Viana do Castelo), palais baroques excentriques (Casa Mateus à Vila Real) sans oublier la magnifique Vallée du Douro. Mes coups de coeur : la visite des caves de porto à Vila Nova de Gaia, les domaines viticoles du Douro, le Bom Jesus do Monte près de Braga et les azulejos à Porto.
La semaine à Porto me vaut également 1 kg supplémentaire puisque la nourriture locale est riche en sauces et en féculents (riz, pomme de terre et pain souvent dans le même plat). Si la morue, et les spécialités portugaises en général, ne sont pas vraiment ma tasse de thé, j'ai apprécié pouvoir gôuter aux nombreuses variétés de pâtisseries de Porto. Les enseignes CONFEITARIA annoncent la présence de petits pains chauds, de confiseries, de confitures et de miniardises en tous genres. Et à Porto, les tartelettes aux oeufs se déclinent en une multitude de parfums : nature, à la noix de coco, aux amandes, aux raisins, à la pêche etc ... A la Confeitaria do Bolhao (339 rua Formosa), les nombreux étalages de gâteaux, de biscuits et de pains titillent mes papilles !
Nous avions loué une voiture et un appartement de 2 chambres que nous déconseillons (le n°63697, appartement n°200, sur le site IHA) : malgré un emplacement central (rua Santa Catarina), près des transports en commun, des principaux sites culturels, de restaurants et de supermarchés, il était très bruyant car bien mal insonorisé : on entendait tous les bruits dans l'immeuble (vieil ascenseur grinçant et discussions des voisins) ainsi que l'animation de la rue (passage fréquent de voitures, musique techno à fond, hurlements et bavardages de groupes d'africains et de prostituées jusqu'à l'aube). Mauvais choix donc sur cet appartement, qui était cependant l'un des rares à proposer une télévision pour que mon père puisse suivre les matchs de foot du Mondial ! Dommage, car l'appartement est spacieux, propre et bien équipé !
PORTO ET SA VIEILLE VILLE
LES AZULEJOS
Les azulejos (ci-dessous) sont les carreaux de faïence émaillée bleus ornant les édifices publics et privés au Portugal. Le terme "azulejos" ne provient pas de l'espagnol "azul" (bleu) mais du mot arabe "al zulaycha" (pierre polie). A Porto, les visiteurs peuvent avoir un aperçu de l'art de l'azulejaria à la gare de Sao Bento, au cloître de la cathédrale Sé, sur la façade d'une bijouterie de la rue Das Flores, et dans trois belles églises : Carmo (terminus des trams 18 et 22), Capela das Almas (rua Santa Catarina) et San Ildefonso (Praça da Batalha). Avec les intérieurs baroques des églises, les azulejos se révèlent être les visites les plus intéressantes de la vieille ville.
MAISONS DE LA VIEILLE VILLE
Le centre historique de Porto ressemble à une cité médiévale avec son enchevêtrement de ruelles étroites et tortueuses. Si les façades colorées du quai de la Ribeira ont fière allure, les bâtiments les plus modestes présentent des façades délabrées rongées par l'humidité et distordues par les intempéries. Certains quartiers, notamment les maisons sous le pont Dom Luis, ne sont pas sans rappeler les bidonvilles des pays du tiers monde. Il est dommage que les vieilles maisons du quartier historique ne soient pas mieux restaurées. Certaines sont mêmes laissées à l'abandon.
BATIMENTS HISTORIQUES ET CAFES
Porto recèle de beaux intérieurs baroques aux Eglises Sao Francisco, Santa Clara et Carmo. Mais aucun monument, aucun édifice, aucun intérieur à Porto ne m'a laissée sans voix comme le faste du Palais de Versailles ou encore la magnifique bibliothèque de Strahov à Prague. Après une longue journée de visite, une pause s'impose au Café Majestic, décrit par mon guide (Lonely Planet) comme l'un des plus beaux au monde : 2 Euros pour un café et 2,5 Euros pour un chocolat chaud, les prix sont raisonnables pour un tel endroit. La librairie Lello and Irmao, à la décoration digne d'un conte de fée, dispose également d'un café à l'étage mais les gérants ne sont guère aimables et les photos sont interdites. Après avoir hâtivement volé une photo, je me faufile discrètement vers la sortie.
DU PONT DOM LUIS
Reliant le quai de la Ribeira (vieille ville de Porto) à Vila Nova de Gaia (chais de porto), le pont Dom Luis offre les plus jolies vues panoramiques. Pour une belle lumière sur Porto et Villa Nova, se rendre sur le pont supérieur de préférence le matin, avant 10h. C'est haut, et à chaque passage du métro, la structure métallique tremble légèrement. Le pont dispose en effet de 2 niveaux :
- l'étage inférieur permet de relier à pied Porto (quai de la Ribeira et le funiculaire) à Villa Nova de Gaia
- l'étage supérieur se situe entre la station de métro Jardim Do Morro et une des deux stations du funiculaire qui fait la navette entre la haute ville (Cathédrale Sé et Garde de Sao Bento) et la basse ville (quai de la Ribeira)
VILA NOVA DE GAIA ET SES CAVES DE PORTO
Si la fabrication du vin de porto prend sa source dans la vallée du Douro où se trouvent les domaines viticoles, la commercialisation de celui-ci se faisait exclusivement à Vila Nova de Gaia. Aujourd'hui, les petits propriétaires sont autorisés à commercialiser leurs vins sur les lieux de production. Seuls les plus grands noms du porto continuent d'acheminer leur production à Vila Nova de Gaia où sont installées leurs caves.
LES BARCOS RABELOS
Autrefois, les tonneaux de vin étaient acheminés depuis les propriétés viticoles situées dans les montagnes jusqu'aux caves de Vila Nova dans des barques à fond plat et grandes voiles carrées appelées barcos rabelos. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une attraction pour les touristes. Chaque année, à la Saint Jean, une régate de barcos rabelos est organisée à Porto. A savoir pour les photos, les voiles ne sont pas toujours déployées et quand elles le sont, c'est jusqu'aux environs de midi. De nos jours, pour gagner du temps et pouvoir transporter de grandes quantités, le porto est acheminé à Vila Nova par d'énormes camions citernes.
LE PONT DOM LUIS
Le Pont Dom Luis a été construit à la fin du 19è siècle par un disciple de Gustave Eiffel. Symbole de Porto, le pont accueille, sur deux niveaux, les piétons, le métro ainsi que les véhicules motorisés. Fiers comme de jeunes coqs, une bande de gamins intrépides n'ont pas hésité à sauter et à plonger du pont Dom Luis. Certains se blessent un peu compte tenu de la hauteur du pont. D'autres enfants, plus prudents, se contentent d'un bain de soleil ou de piquer simplement une tête dans l'eau à partir des quais. Mmmm, la couleur verdâtre de l'eau et les détritus flottant à la surface ne me paraissent guère engageants !
VUE SUR LA VIEILLE VILLE ET LES CHAIS DE PORTO
La promenade le long du quai nous emmène aux caves, avec une vue imprenable sur le Pont Dom Luis et la vieille ville de Porto, située juste de l'autre côté du fleuve. En été, avant 14 h, la lumière sur le centre historique de Porto reste encore douce, propice aux photos.
VISITES DE CAVES ET DEGUSTATIONS DE VINS
Ah, les choses sérieuses commencent enfin ! Après un passage à l'Office de Tourisme qui me procure un plan de Vila Nova ainsi que les heures d'ouverture des chais de porto, je sélectionne les caves à visiter. Les visites guidées comprennent la dégustation de 2 ou 3 verres de porto, un blanc et un rouge selon les maisons. Seules 4 caves sont gratuites : Taylor's, Croft, Cockburn et Wiese Kohne. Avec son entrée austère, le dernier ne me paraît pas vraiment engageant. Et avec la canicule, Cockburn sera reléguée aux oubliettes. Dans les autres caves, les visitées guidées et les dégustations coûtent 3 ou 4 Euros. Les premiers arrivés choisissent la langue de la visite. La cave Graham, dotée d'un bus pour les transferts de ses visiteurs, va même jusqu'à proposer 6 verres par personne ! Si certaines caves sont impressionnantes, les salles de dégustation, décorées avec goût, offrent d'agréables cadres à l'abri de la chaleur. Ne tenant pas vraiment bien l'alcool (à jeun, un demi-verre peut déjà être néfaste pour mon intégrité), j'étale mes visites de caves sur deux demi-journées et n'en ferai que trois. J'aurai tout aussi bien pu visiter sans déguster mais il aurait été regrettable de payer et ne pas goûter aux vins ! Les prix des bouteilles commencent à 2,5 Euros pour un simple porto, se situent aux environs de 10-20 Euros pour une Late Bottle Vintage, mais sont plus élevés pour une Vintage (à partir de 30 Euros et pouvant atteindre des sommes faramineuses comme 4 000 Euros la bouteille voire davantage).
LA CAVE SANDERMAN - 4 Euros
Notre guide porte un chapeau et une cape noire, comme l'homme mystérieux du logo de la maison. Les impressionnantes caves, dominées par d'énormes poutres en bois, datent de deux siècles. Un marquage blanc au sol permet de détecter les fuites de porto. Une brève vidéo fait la publicité de leur domaine (Quinta do Seixo) dans la vallée du Douro. La dégustation se fait sur une longue table noire où nous attendent 2 verres de porto pour chaque visiteur. Intéressant pour ses caves et son petit musée à l'entrée, le tour de Sandeman aurait mérité des explications plus claires et un guide plus chaleureux.
LA CAVE TAYLOR'S - gratuit
La récompense est au bout de la montée abrupte qui nous mène du quai vers les caves de Taylor's. C'est le seul nom à être resté dans la même famille (anglaise) depuis sa création il y a plus de trois cents ans. Tout rappelle la vieille angleterre : son restaurant avec vue sur la vieille ville de Porto et les toits ocre de Vila Nova, son jardin où se promènent deux paons et son salon de dégustation en parquet doté d'une bibliothèque et d'une cheminée. Tout comme la salle de dégustation, la réception, surmontée d'une grande toile aux couleurs chatoyantes, donne sur le jardin. Deux verres avant la visite et un verre à la fin. Mes questions nous valent, à ma mère et à moi, un 4ème verre de porto. De la visite guidée et de la brochure en français, j'apprends que le porto peut vieillir soit dans des bouteilles en verre soit dans des tonneaux en bois et que les Vintage Port, tirés des meilleures récoltes d'une seule année, sont les vins de porto les plus recherchés par les connaisseurs (seuls deux ou trois vintage sont déclarés sur chaque décennie). Mais l'achat d'un Vintage ne garantit pas un porto de qualité exceptionnelle : on peut payer une bouteille 4 000 Euros et s'apercevoir, après ouverture, que le vin a tourné ! Cher le vinaigre ! Sans prendre de risque, je me laisse tenter par une Late Bottled Vintage 2004 à 11 Euros (les LBV sont de qualité inférieure aux Vintage).
LA CAVE CROFT - gratuit
Tout comme Taylor's, la cave Croft réserve un accueil chaleureux aux amateurs de porto, et son douillet salon de dégustation, avec ses nombreux objets en bois et ses grands tableaux de scène de chasse, projette les visiteurs, en quelques regards, dans la campagne traditionnelle anglaise.
LA CAVE RAMOS PINTO - 4 Euros
Incapable d'apprécier des verres de porto supplémentaires (j'en avais déjà bu 4 le matin même), je me contente d'admirer la salle de dégustation de charme de Ramos Pinto, une des plus importantes caves de Vila Nova.
LA VALLEE DU DOURO ET SES VIGNES EN TERRASSE
Répertoriée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001, la Vallée du Douro offre de sublimes paysages de vignes en terrasse. La région se situe à l'est de Porto et s'étire jusqu'à la frontière avec l'Espagne. Notre visite se fera en deux voyages à la journée à partir de Porto. Mais si c'était à refaire, je passerai au moins 5 nuits à Pinhao afin de profiter davantage de la région.
SPLENDIDES VUES DE PINHAO A QUINTA NOVA
En voulant rejoindre la bucolique route nationale 108 allant de Porto à Régua, nous nous perdons et faisons de grands détours. Les vignes en terrasse des grands domaines apparaissent à partir de Régua, où la nationale 222 rejoint Pinhao en longeant le fleuve Douro. Pour 10 Euros par personne, notre déjeuner à Ponte Grande, près de la gare, sera gargantuesque : 3 verres de porto, une cruche de vin ou de l'eau, râgout d'agneau aux carottes, travers de porc à la tomate, saucisses portugaises, soupe, dessert. Les plats sont énormes et les quantités pourraient bien faire le bonheur de cinq bons mangeurs. Au Portugal, une assiette normale, fort copieuse, correspond à deux portions françaises !
QUINTA NOVA (www.quintanova.com)
Sur les conseils d'un distributeur de vin, nous quittons Pinhao pour le domaine de Quinta Nova. La montée d'une demi-heure sur une route étroite et tortueuse offre une vue plongeante, parfois vertigineuse, sur les vignes en terrasse et le fleuve Douro entouré de montagnes au flanc desquels s'accrochent domaines à la blancheur immaculée et vignobles verdoyants. Les villages traversés n'ont pas vraiment de charme mais la récompense est au bout du parcours. Quelle ne fut notre surprise à l'arrivée de constater que Quinta Nova est un vrai hâvre de paix : un chemin pavé bordé de buissons de lauriers et de cyprès mène à la quinta ; les vues des deux terrasses et de la piscine sont un vrai enchantement ; l'hôtel fournit même un plan détaillé des 12 kms de randonnées pédestres mis en place au sein du domaine. Mais il fait très très chaud et je me contente d'une petite marche de trente minutes vers un point de vue agrémenté d'un jardin romain. Sur le chemin, figuiers, orangers, amandiers et oliviers dégagent de délicieuses senteurs conjuguées au parfum envoutant des vignes. Malgré des tarifs élevés (123 Euros / 146 Euros la chambre double avec petits déjeuners en basse et haute saison), l'habitation rurale de Quinta Nova serait à considérer pour une retraite romantique, en particulier à la saison des vendanges (début et mi-septembre).
TRAIN DE PORTO A POCINHO
Cliquer ICI pour voir la vidéo de ce voyage en train.
Toutes les photos ci-dessous, à l'exception de la 2ème et de la dernière, ont été prises du train, en marche ou à l'arrêt. Le billet de train Porto - Pocinho aller-retour coûte 20 Euros. Chaudement recommandé par le guide Lonely Planet, le trajet Porto - Pocinho fait partie, et à juste titre, des plus belles balades ferroviaires de la vallée du Douro, en particulier la portion Régua - Pocinho. Si j'effectue tout le parcours en train (Porto à Pocinho), mes parents, pour leur part, préfèrent reprendre la voiture et parcourir la nationale 108 que nous avions manquée deux jours auparavant. Question confort, la première option demeure la plus logique car la route 108 est étroite et bien longue si bien que mes parents ratent le train à Régua (celui dans lequel j'étais) et doivent attendre quatre heures pour le prochain à destination de Pocinho. Direct, le train de Porto à Pocinho, via Régua puis Pinhao, les deux principales villes de la vallée du Douro, n'est en revanche pas du tout climatisé (donc bruyant), ce qui peut s'avérer difficile en période de canicule comme celle-ci.
Le voyage est long (preque 7h aller-retour) mais pas fatigant car à l'exception d'un arrêt de 40 minutes à Pocinho, on reste tout le temps dans le train. Pour admirer la vue, choisir un siège sur la droite du train dans le sens de la marche :
* de Porto à Régua : rien de bien exceptionnel même si en une quinzaine de minutes de voyage, on se retrouvre déjà dans la campagne. Les wagons se vident à Régua : nombreux sont les touristes ayant réservé une croisière de Régua vers Porto : s'ils effectuent le trajet aller en train de Porto à Régua, le retour se fait en bateau : facturée 60 à 85 Euros, déjeuner et transports compris, la croisière de Régua à Porto (ou vice-versa) n'offre que peu d'intérêt car la portion la plus impressionnante du fleuve commence à partir de Régua.
* de Régua à Pinhao : les vignobles des grands domaines apparaissent enfin et la ligne de chemin de fer se rapproche du fleuve pour notre plus grand plaisir. Les vues sont plus dégagées même si les fils électriques entravent quelque peu les photos.
* de Pinhao à Pocinho (1h), la plus belle partie de la balade en train, les paysages deviennent grandioses et plus sauvages, mais aussi plus secs à l'approche de Pocinho. Tantôt à droite tantôt à gauche du train, je jongle entre deux appareils pour les photos et les films. Le train se faufile entre les montagnes, passe devant un grand barrage, traverse quelques rares villages, toujours en fleurtant avec le fleuve Douro. Etonnamment, sans toutefois être moins nombreux, les fils électriques sont maintenant situés sur le côté du train dépourvu d'une jolie vue. Rapide pause déjeuner à la gare de Pocinho sans en sortir : la chaleur est écrasante et les coins ombragés sont rares. De plus, en dehors du barrage, il n'y a apparemment pas grand chose à visiter à Pocinho. Un petit café propose quelques rafraîchissements et des biscuits mais je dévore mes deux sandwichs au jambon faits maison.
Si le train Porto - Pocinho se prend à la gare de Sao Bento, consacrée aux lignes régionales, le retour à l'arrivée se fait soit à Sao Bento soit à la gare de Campanha d'où partent les lignes nationales. Le prix du billet comprend la navette en train de Campanha à Sao Bento (5 min).
BRAGA ET GUIMARAES
Braga et Guimaraès se situent dans la région du Minho Verde, à environ 55-70 kms au nord de Porto.
BRAGA
Avec son ambiance jeune et animée, Braga recèle quelques trésors architecturaux. Mais de Braga, je retiendrai surtout sa proximité avec Bom Jesus do Monte (5 kms), considéré comme le plus étonnant sanctuaire catholique et l'un des plus beaux édifices du Portugal. La route de Braga à Bom Jesus do Monte est noyée dans une forêt de pins. Incapable de monter les 600 marches qui retracent le Chemin de Croix, mon père se fera conduire en haut du site, près de l'Eglise (on peut aussi garer sa voiture en bas des escaliers et monter avec le funiculaire). Si l'exterieur impressionne davantage, l'intérieur baroque de l'église, où nous nous réfugions pour une plase assise au frais, ne retient guère notre attention. Mais le clou de la visite demeure la cascade d'escaliers blancs et gris au pied de l'église, ponctuée, à chaque niveau, d'une fontaine richement ornée. Heureusement, cette visite en semaine nous a épargné la foule des pélerins des week-ends.
GUIMARAES
Ancienne capitale royale du Portugal, Guimaraès séduit par son charme passéiste et ses étroites rues médiévales. Pris par le temps, (il était déjà 18h passées) et avec la fatigue de mon père, nous n'avons malheureusement pas pu faire le tour complet du centre historique. Dommage, car j'avais préféré la douceur de vivre de Guimaraès à l'impétuosité de Braga.
INFOS PRATIQUES
COMPAGNIES AERIENNES :
* Transavia part d'Orly et ne charge pas pour les bagages enregistrés.
* Easy Jet part de Charles-De-Gaulle et fait payer les bagages en soute.
LOCATION D'APPARTEMENTS :
A partir de 3 personnes, il est plus avantageux de louer un appartement (env. 300 - 400 Euros la semaine, cuisine équipée, draps et linges compris, et wifi gratuite dans certains bâtiments).
* www.oporto-cityflats.com
* http://fr.rentalia.com
* www.iha.fr
LOCATION DE VOITURE :
Il vous reviendra moins cher de louer une voiture via un intermédiaire que de contacter directement une agence. Compter environ 200-250 Euros pour une manuelle et aux alentours de 350-400 Euros pour une automatique (tarifs à la semaine). Les automatiques sont plus rares.
GUIDES TOURISTIQUES :
* http://www.routard.com/mag_week_end/18/porto_et_le_minho_vert_portugal.htm
(mini-reportage sur Porto et le Minho Verde)
* http://www.routard.com/mag_reportage/166/porto_et_le_douro_in_vino_veritas.htm
(mini-reportage sur la route des vins)
* www.linternaute.com
* www.visitportugal.com
* www.gooporto.com
* http://www.golisbon.com/portugal/
* www.portugalvirtual.pt
TRANSPORTS INTERIEURS :
* TRAIN : www.cp.pt
* BUS : www.rede-expressos.pt
* METRO : www.metrodoporto.pt
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