Java - Indonésie (du 1er au 8 juin 2007)
Java est l'île la plus peuplée de l'Indonésie (près de 50% de la population totale du pays) mais aussi la plus riche et la plus développée. Découverte par les portugais à la fin du 15è siècle, Java devint l'élément clé de la domination hollandaise sur l'Indonésie durant près de 350 ans (1596 - 1945). La situation stratégique de l'île, entre les détroits de Malacca et de Sunda, permit à la Compagnie Est des Indes de contrôler la Route des Epices. Les bénéfices retirés de l'exploitation de l'énorme potentiel agricole de Java contribuèrent largement à financer l'industrialisation de la Hollande. Café, thé, sucre, huile, poivre et quinine furent les principaux postes d'exportations vers l'Europe. Jakarta, l'actuelle capitale du pays, se situe à l'ouest de Java.
En 8J/7N, j'ai visité le centre et l'est de l'île. Le voyage en tant que femme seule ne m'a pas du tout paru risqué. Les javanais sont gentils, souriants et toujours prêts à aider. Mais s'il est vrai qu'ils se montrent serviables, ils cherchent aussi très souvent à arnaquer les touristes, sans hésiter à mentir ou à cacher des infos utiles, encore davantage que tous les autres pays d'Asie que j'ai visités. Ne donc croire que 70% de ce qu'un javanais vous racontera, même votre guide, si gentil paraît-il.
Beaucoup de touristes se demandent quelle île visiter en priorité : Bali ou Java (les deux sont voisines). Je dirai qu'à Bali, les gens, les maisons sont coquets, les temples hindous en pierre de lave très en harmonie avec la nature, les rizières en terrasse très pittoresques. Mais c'est sans conteste à Java qu'on trouve des paysages volcaniques à la fois uniques et grandioses, sans oublier le temple de Borobudur.
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- Infos pratiques
- Carte des sites à visiter à Java
- Yogyakarta, capitale du centre de Java
- Excursion autour de Yogya
- Le volcan de Bromo
- Le volcan de Kawa Ijen
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VOIR AUSSI : Allemagne - Australie - Bhoutan - Birmanie - Cambodge - Chine - France - Inde - Italie - Japon - Jordanie - Laos - Malaisie - Nouvelle-Zélande - Philippines - Singapour - Thaïlande - Vietnam
Infos pratiques
TAUX DE CHANGE à Yogyakarta (début juin 2007) : 1 Euro = 11 670 Rupiahs - 1 USD = 8 700 Rps. Apporter de préférence des Euros car il existe des règles très strictes pour les USD. Certains billets se voient retirer 25 à 100 Rp pour 1 USD, en fonction de son année d'édition ou de sa référence (éviter les billets de 1996 et 2001, ainsi que les DH, DG). Les règles sont de toute façon publiées au Prambanan Guest House à Yogyakarta. Si vous prenez des USD, vérifier qu'ils soient sans tâches, sans encornures ni pliures. Un seul défaut et on vous retire 25 Rp par USD échangé.
BUDGET pour 8J/7N :
Voyager seule revient plus cher que de se déplacer à deux ou en groupe, notamment pour les transports. Mais c'est vrai qu'avec plus temps, il est aussi possible de prendre les transports en commun, plus longs mais beaucoup moins onéreux. J'ai aussi délibrément choisi de voler avec Garuda, la grande compagnie nationale, dont les billets sont plus chers mais les retards moins fréquents.
* 423 E pour les transports sauf le billet Bgk-Jakarta que j'ai eu avec mes miles : taxe thai (5 200 B ou 118,2 E) + vol aller simple Jakarta-Yogya avec Garuda (2 800 B ou 63,7 E) + taxe vol intérieur à Jakarta (30 000 Rp ou 2,6 E) + taxi aéroport-hôtel Yogya (45 000 Rp ou 3,9 E) + voiture pour les environs de Borobudur (200 000 Rp ou 17,2 E) + voiture pour 3 jours dans l'est (145 E) + jeep partagée au Bromo (84 000 Rp ou 7,2 E) + taxi hôtel-aéroport Surabaya (40 000 Rp ou 3,4 E) + vol aller simple Surabya-Jakarta avec Garuda (593 000 Rp ou 50,8 E) + taxe vol domestique à Surabaya (30 000 Rp ou 2,6 E) + taxe vol international à Jakarta (100 000 Rps ou 8,6 E)
* 102 E pour les hôtels : 4 nuits au Prambanan GH à Yogya (600 000 Rps ou 51,5 E avec AC, eau chaude, ABF) + 1 nuit au Lava View Lodge à Cemoro Lawang (160 000 Rp ou 13,7 E avec eau chaude et ABF) + 1 nuit à l'Arabika Homestay à Sempol (195 000 Rp ou 16,7 E avec ABF) + 1 nuit au Utami Hotel à Surabaya (235 000 Rp ou 20,2 E avec AC et ABF). Les prix incluent toujours les petits déjeuners (ABF pour American Breakfast) que les hôtels empaquent si vous partez en excursion très tôt.
* 21 E pour les entrées des sites : Borobudur (99 000 Rp ou 8,5 E) + Prambanan (90 000 Rp ou 7,7 E) + Kraton ou Palais à Yogya (13 500 Rp ou 1,2 E) + Kaliadem (6 000 Rp ou 0,6 E) + Bromo (25 000 Rp ou 2,2 E) + Ijen (5 000 Rp ou 0,5 E)
SITES UTILES :
* www.indonesia-tourism.com : site officiel de l'office de tourisme indonésien (en anglais)
* www.eastjava.com : site sur l'est de Java (en anglais)
* www.vayatour.com : site pour obtenir tous les vols intérieurs ainsi que les tarifs avec différentes compagnies aériennes (en bahasa mais on peut facilement deviner la signification des menus déroulants)
* www.partirou.com : Blog d'un couple de voyageurs français qui ont fait Java en routard. Je me suis basée sur leur site pour établir mon parcours.
QUELQUES TUYAUX : :
* Quelle compagnie aérienne prendre ? : d'après Christophe, il vaut mieux prendre Garuda, Lion Air et Batavia. Eviter les autres comme Mandala ou Adam Air.
* Où acheter ses billets d'avion pour les vols intérieurs : on ne peut pas acheter ses vols intérieurs par internet à partir de l'étranger. Seule Garuda a des bureaux à l'étranger et il faut se déplacer. Cependant, les prix à l'étranger sont plus élevés que ceux proposés en Indonésie. Et bien souvent, les antennes à l'étranger pratiquent des tarifs uniques, sans tenir compte des bonnes affaires, elles, valables seulement à l'intérieur du pays. Les prix de Garuda sont en général plus élevés que ceux de Lion Air ou Batavia mais la compagnie enregistre moins de retards. Lion Air propose parfois des prix imbattables sur certaines destinations mais le plus difficile est de tomber au bon moment. L'astuce serait donc peut-être de passer par une agence locale pour réserver ses billets d'avion et bénéficier des multitarifs, quitte à payer une petite commission avec un virement bancaire. A vérifier.
* Vol Jakarta-Yogyakarta : demander un siège fenêtre à gauche afin de profiter de la jolie vue sur les volcans (j'en ai vu 3).
* Quelle agence choisir pour l'est ? : Si je devais refaire un voyage de 3J/2N dans l'est, je passerai par l'agence Global Adventure (140 USD pour les 3J), que je ne connaissais malheureusement pas avant de venir à Java et qui est un peu moins chère avec des départs de Surabaya, de Yogyakarta ou du ferry venant de Bali
* Durée d'une excursion vers l'est : Mini. 3J/2N mais c'est mieux si on peut le faire en 5J/4N pour visiter les alentours
* Treks en montagne : en quelques heures de route, on passe d'un climat tropical de plaine (30-35°C) à des températures inférieures à 10°C dans les montagnes, notamment Bromo et Kawa Ijen. Prévoir donc un coupe vent imperméable, des bonnes chaussures de marche, une polaire, un sweater à manches longues, des chaussettes et un châle qui peut vous servir d'écharpe mais aussi protéger votre tête. Je n'avais pas de gants ni de bonnet et c'était supportable.
* Bromo : Si vous restez 2J/2N, vous pouvez faire un jour le Mont Penanjakan et rester bien après le lever du soleil pendant que les autres touristes vont se précipiter au pied du Batok et le jour suivant, faire le Bromo tranquillement le matin.
* Kawa Ijen : d'après les guides locaux, la meilleure saison pour voir le volcan avec un beau ciel bleu est en août (saison sèche mais aussi haute saison touristique et climat froid). Quelques produits sont toujours appréciés des porteurs de soufre : biscuits, bonbons, cigarettes, t-shirts, et eau (s'il vous en reste à la fin de la marche). Vous pouvez aussi demander à votre hôtel de vous organiser une visite des plantations de café. A l'Arabika Homestay à Sempol, elle est payante. En revanche, dans le village de Catimor, où les logements sont plus basiques, la visite est gratuite. Pour ceux qui arrivent à Kawa Ijen par Bali et qui souhaiteraient un hôtel plus luxueux, dans les rizières, loger de préférence au Ijen Resort.
* Arnaques en ville : n'acceptez pas la proposition des chauffeurs de becak de vous emmener dans une exposition de batiks où les prix sont soi-disant moins chers à l'occasion de cet événement ou un tour complet de la ville à un prix défiant toute concurrence (ils vous arrêteront dans des boutiques en cours de route) ou encore des trajets aller-retour (ils vous presseront pour rentrer). Toujours diviser par 2 voire par 3 les prix annoncés. Un trajet en becak à Yogya devrait coûter 5 000 Rp (0,43 E).
CHAUFFEURS - GUIDES : voici des contacts recommandés par des voyageurs dans le forum du Routard. Les tarifs ci-dessous sont ceux obtenus en les contactant et parfois après négociation. Ils incluent tous une voiture climatisée (souvent un minibus), un chauffeur-guide, l'essence, le parking, les repas et les logements du chauffeur. Ne sont pas compris les entrées, les repas et les logements des clients, la jeep à Bromo.
1. Nivory : anglophone / habite à Jakarta / peut venir vous chercher à Yogya / Tarifs : 50 E par jour dans l'est du pays ou 45 E par jour autour de Yogya / Mitsubishi L 300-2500 cc / nivory_boy@yahoo.com.sg / tél : +62 (0) 812 963 9223,
2. Roni : francophone et anglophone / habite à 120 kms de Yogya / Tarifs de 50 E par jour dans l'est du pays / Suzuki APV 2005 / muyutuk@yahoo.com / Tél : +62 (0) 858 608 42008
3. Heri Susmardiyanto : il m'a répondu trop tard et je n'ai pas tous les détails / heri_frguide@yahoo.com
AGENCES DE VOYAGES :
1. Global Adventure à Surabaya (www.globaladventureindonesia.com) : Agence basée à Surabaya mais qui peut prendre des clients aussi à Yogya. Elle dispose de 4 chauffeurs-guides, chacun spécialisé dans une zone. J'en ai rencontré 2 : un était Marti, mon chauffeur travaillant en freelance et que j'ai eu par ma guest house à Yogya ; le second, Imem, rencontré à Bromo. Marti est gentil, souple et n'a pas trop essayé de m'arnarquer mais il a souvent la flème d'accompagner le client dans les excursions. En revanche, Imem, lui aussi très sympa, ne rechigne jamais à partir en excursion avec les clients. Tous deux sont anglophones. Le propriétaire de l'agence de voyage est aussi le manager du Lava View Lodge où je suis restée à Cemoro Lawang.
2. Bali Java Tours à Yogya : Paul Yogya est un javanais anglophone installé à Bali (paulyogya@hotmail.com). Son partenaire, Joe, parle anglais et français et il est installé à Prambanan, à 17 kms de Yogya (Tél : +62 (0) 812 262 4306). Joe ne conduit pas mais il vient avec le chauffeur si le client le souhaite. J'étais passé par lui pour Borobudur-Kaliadem-Prambanan. Il est gentil et discret mais les infos qu'il donne ne sont pas toujours vraies : il m'a dit que Borobudur n'était pas très fréquenté les dimanches, je me suis retrouvée avec une centaines d'écoliers car c'était les vacances scolaires ; le tour devait se finir vers 16-17h, il s'est terminé vers 14h30. Tarifs : 200 000 Rp par jour (17,2 E) pour une excursion autour de Yogya / 450 000 Rps (38,6 E) dans l'est. Les tours vers l'est partent en général de Yogya mais la voiture peut aussi venir chercher le client à Surabaya. Attention, ses tarifs pour l'est sont moins élevés que ceux des chauffeurs-guides indépendants mais Joe facture une demi ou une journée pour le retour de la voiture sans les clients à Yogya si ces derniers se font déposer en cours de route (Surabaya ou ferry pour Bali)
Carte de l'Indonésie
Yogyakarta, capitale du centre de Java
Prambanan Guest House (tél : + 62 (0)274 376167 / Email : prambanangh@hotmail.com / Site : http://www.prambanangh.be/aboutprambananen.html) : L'hôtel est très bien situé, dans le quartier Prawirotaman avec de nombreux restos, agences de voyages, cyber cafés, proche du quartier des antiquités, des fabriques de batiks et des lieux à visiter (5 à 10 mins en pousse pousse). Les chambres, propres et confortables, sont regroupées au RDC et au 1er et seul étage du bâtiment, autour d'une petite piscine et d'un agréable jardin. Les doubles sont à 160 000 Rp (13,7 E) et les simples à 150 000 Rp (13 E). La mienne, la # 9, venait avec ventilo, AC, petits déjeuners et goûters. Le staff est très gentil et serviable. Le petit déjeuner est très copieux (oeuf, pancake, thé, fruits frais, confiture, beurre, miel)
On peut faire réserver ses billets, ses transports, et changer de l'argent. Dadanj, en charge de l'agence annexe et qui est aussi l'un des fils du proprio de la Guest House, ressemble à un énorme bouledogue peu engageant mais il est sérieux et donne de bonnes infos.
2 Hics : les WC de ma chambre sentaient un peu mais celles des autres chambres avaient l'air d'être moins odorants ; La cuisine étant située près des chambres, il n'est pas vraiment possible de faire de longues grasses matinées à moins d'avoir le sommeil lourd ... mais on ne vient pas à Yogya pour paresser !
Restos conseillés dans le quartier de mon hôtel : Via Via (pour ses copieux plats locaux et internationaux, ses desserts faits maison et son ambiance cool) - Laba Laba Café (pour un repas local ou international dans un agréable jardin) - Tante Lies (avec pignon sur rue, donc bruyant, ce boui boui fait de bons plats locaux à des petits prix).
J'avais aussi mangé dans 2 autres restos branchés : au Kedai Kebun, près de l'hôtel et au Bladok dans le quartier routard de Sosrowijayan. Mais les plats n'étaient pas copieux pour le premier et la carte limitée pour le second. Les petits bouis bouis font aussi de bons currys et je ne suis jamais tombée malade.
JOUR 1 : Voyage vers Yogyakarta
La journée de voyage me semble longue : 1er vol avec la Thai Airways de Bangkok à Jakarta (3h30 de vol / 7h55-11h25) et 2nd avec Garuda de Jakarta à Yogyakarta (40 mins. de vol / 15h-15h40). Le terminal des départs domestiques à Jakarta n'est guère distrayant. Je cherche un café internet mais le seul que je trouve n'offre que les prises, les clients devant venir avec leur propre ordi portable !
De Jakarta à Yogya, l'avion passe à côté de 3 volcans et survole des paysages de rizières et de montagnes. Le vol de Garuda a eu une heure de retard et j'arrive à l'hôtel vers 18h après avoir pris un taxi de l'aéroport (20-30 mins. / 10 kms / tarif fixe de 45 000 Rp ou 3,9 E). Après un bon dîner au Laba Laba, je passe dans un café internet pour donner des nouvelles à mes proches (3 500 Rp/h ou 0.3 E/h). Le cyber café où je vais est pourri : connexion très lente, table en bois defoncée. Chaque ordinateur est placé dans un box semi-fermé afin de donner un peu d'intimité aux clients. J'en ressors avec les yeux qui piquent tellement les clients ont fumé. Je découvrirai au cours de mon voyage que les indonésiens fument beaucoup et que leurs cigarettes sentent très fort.
JOUR 2 : Visite de Yogya
Malgré une grande fatigue, je suis réveillée à 4h30 par la 1ère prière musulmane de la journée. L'hôtel est en effet proche de plusieurs mosquées mais en logeant dans le centre ville, il est difficile de ne pas ête à côté d'une mosquée ! Le doux chant de plusieurs prières me parviennent en même temps, me laissant en suspens entre le monde réel et les bras de Morphée. Mais j'adore ces chants et cela ne me dérange nullement de les entendre. Ils restent discrets et sont beaux contrairement aux prières bouddhistes, monocordes et très répétitives.
Je visite pendant 2 heures le quartier touristique de la ville. Je prends avec beaucoup d'amusement un becak (prononcé "betchak"), une sorte de pousse pousse où le client est assis à l'avant (5 000 Rp ou 0,4 E jusqu'au Kraton). Le Kraton ou Palais du 10è Sultan (13 500 Rp, inclus un guide) est bien décevant. Je m'attendais à quelque chose de flamboyant avec des sculptures et des fresques extraordinaires. Ce n'est en fait qu'une succession de petites cours abritant quelques musées. Celui des batiks contient de jolies pièces. A l'entrée, un spectacle de marionnettes, de chants et de musique traditionnels accueille les nombreux visiteurs du samedi.
Du Kraton, je me rends à pied au marché des oiseaux (Pasir Ngasem). La balade m'emmène à travers des ruelles typiques. Je découvre une ville très artistique avec des fresques murales un peu partout. Même les poubelles, faites à partir de pneux recyclés, sont peintes ! D'étranges cloches allongées sont placées à l'entrée de quelques ruelles. On m'explique qu'elles servent à prévenir les résidents du quartier en cas d'incident.
Sans vraiment m'y attarder, je traverse le marché aux oiseaux pour rejoindre le Taman Sari, ancien château d'eau où le Sultan et sa cour venaient se rafraîchir. Le bâtiment est en ruine et il n'en reste pas grand chose, à l'exception des murs principaux. Cependant, le haut du Taman Sari offre une bonne vue d'ensemble sur les maisons de la ville fortifiée. Je descends du château et poursuis ma promenade à travers les ruelles de ce petit village dans la ville et revient par le marché aux oiseaux. Ce n'est pas étonnant que l'Indonésie soit, avec la Chine, l'un des pays d'Asie les plus touchés par la grippe aviaire. Dans ce quartier, les gens habitent et manipulent tous les jours des milliers d'oiseaux. D'énormes cages servent pour leur transport à l'arrière de vélos. L'odeur devient parfois forte à certains endroits !
Après un tranquille déjeuner au Kedai Kebun (un repas = internet gratuit), je retourne à l'hôtel pour un RV à 13h avec Joe, un des guides contactés pour mon voyage vers l'est. Je passe par ses services pour l'excursion du lendemain : Borobudur - Kaliadem - Prambanan. Je préfère attendre de voir ce que ses services valent avant de réserver un éventuel voyage avec lui. L'après-midi est consacré à la visite de Kota Gede, la ville des bijoux en argent (3 kms de Yogya / 15 000 AR en becak mais ce tarif était élevé après réflexion). Le soir venu, je déniche un autre cyber café, plus cher que celui de la veille (4 500 Rp/h ou 0,4 E/h) mais avec une bien meilleure connexion. Il y a 3 cyber cafés près de l'hôtel, tous situés sur Jl Parangtritis (tourner à gauche en sortant du Prambanan GH). Ils sont ouverts 24h/24h et offrent même des happy hours (2 500 Rp/h aux heures tardives et aux aurores).
Excursion autour de Yogya
JOUR 3 : Borobudur - Kaliadem - Prambanan
La journée de visite en passant par Joe me coûte 200 000 Rp (17,2 E), voiture, chaffeur et essence compris. Comme Joe n'as pas d'autres clients, il m'annonce qu'il sera également de la partie sans frais supplémentaire (les services d'un guide coûtent en temps normal 100 000 Rps ou 8,6 E la journée). Le prix de 200 000 Rp me semble plutôt bon marché comparé à celui offert par l'hôtel (300 000 Rp) ... mais je crois que Joe me fait une fleur pour cette journée avec l'espoir que je prendrai un tour vers l'est avec lui. Nous partons à 5h pour arriver à temps pour le lever du soleil sur Borobudur.
Borobudur (99 000 Rp ou 8,5 E) : est l'un des temples bouddhiques les plus grands au monde (118 m x 118 m). Il date de 1 200 ans mais n'a été redécouvert qu'en 1815. Restauré par les hollandais au début du siècle, le temple a miraculeusement survécu aux tremblements de terre, aux éruptions du volcan Merapi et aux attentats. Borobudur reste la principale attraction touristique en Indonésie. Il contient 504 bouddhas dont 72 sont enfermés dans des cloches aux décorations originales. Les fresques aux niveaux inférieurs sont absolument magnifiques !
Nous quittons l'hôtel à 5h du matin et le trajet de Yogya dure une heure (42 kms). La guest house a préparé un petit déjeuner à emporter (1 oeuf dur, 3 pains de mie, beurre, confiture et eau). Nous arrivons à l'ouverture du guichet (6h) et je constate avec déception qu'une trentaine de cars remplis d'écoliers attendent déjà sur le parking. Joe m'avait pourtant confirmé que Borobudur n'était pas trop fréquenté les dimanches ! L'air de rien, il m'informe que ce sont en effet les vacances scolaires des petites classes ! Premier mécontentement de ma part.
Arrivés au guichet, Joe m'annonce qu'il ne m'accompagnera pas dans le temple et commence à me commenter les photos d'une exposition sur la rénovation du monument alors que je ne désire que visiter le temple avant l'arrivée des hordes d'écoliers bruyants. Je lui coupe gentiment la parole et le plante pour me précipiter sur Borobudur. Il y a déjà quelques touristes et je parviens à profiter de la quiétude du site pendant le lever du soleil. Une heure après, le site ressemble à un véritable poulailler : les écoliers ont envahi les stupas et ne laissent pas un mètre carré de libre ! Je descends aux étages inférieurs pour admirer les extraordinaires sculptures murales. Je reste 2h30 sur le temple. Borobudur est un vrai bijou architectural ! Cependant, contrairement aux temples d'Angkor au Cambodge ou à ceux de Bagan en Birmanie, le temple de Borobudur manque d'atmosphère. Un parc bien aménagé entoure l'édifice, enlevant à l'endroit tout caractère magique et mystérieux.
Kaliadem (6 000 Rp ou 0,5 E) : Nous mettons 1 h pour atteindre Kaliadem, point le plus proche du volcan Merapi, encore en activité et l'un des plus destructeurs en Asie. La route est très verdoyante et le vert devient soudainement plus vif aux alentours du volcan. Kaliadem est encore habité et ne se trouve qu'à 6 kms du Merapi alors que le périmètre de sécurité conseillé est de 10 kms. Le dernier tremblement de terre (ressenti jusqu'à Yogya) et la dernière éruption du Merapi remonte à mai 2006. Des maisons à moitié ensevelies par les coulées de lave témoignent de la violence de la nature. Kaliadem avait été évacué. Seules 2 personnes avaient réfusé de partir.
Nous arrivons un peu tard et des nuages masquent partiellement le haut du volcan mais la vue sur le Merapi et les anciennes coulées de lave reste impressionnante. Nous rencontrons des femmes courbées sous le poids d'énormes bottes d'herbes fraîches ramenées de la montagne. En souvenir, je ramène une petite pierre de lave que je laisse dans la voiture, pierre que je ne parviens pas à retrouver à la fin du séjour ! Serait-ce Joe, qui, par superstition, l'aurai jetée ? ... Car j'ai bien cherché dans la voiture.
Cette fois-ci, Joe a été de bon conseil : Kaliadem n'est en effet pas fréquenté par les touristes étrangers, seulement quelques locaux. Le coin est tranquille. Il m'explique que la plupart des agences emmènent leurs clients plutôt à Kaliurang, car plus proche de Yogya, mais donc par là même plus éloigné du Merapi (10 kms).
Prambanan (90 000 Rp ou 7,7 E) : nous ne mettons qu'une demi-heure pour arriver à Prambanan, situé à 17 kms de Yogya. Prambanan est le plus important complexe de temples hindous de Java. Malheureusement, de nombreux temples de la partie principale ont été détruits lors du tremblement de terre de mai 2006. Pour ceux qui ont déjà visité les temples d'Angkor, je pense qu'ils peuvent zapper Pramabanan. Le parc dans lequels ils se trouvent est joliment aménagé mais les édifices ne sont guère impressionnants. Bien sûr, c'est intéressant pour ceux qui arrivent d'Europe et qui n'ont jamais visité l'Asie ou Angkor.
Il fait très chaud et je ne visite que la partie principale du complexe en omettant volontairement les autres parties, beaucoup plus petites. Par chance, je tombe sur un concours de chants d'oiseaux, apparement réputés dans tout Java car de grandes villes sont représentées. L'ambiance bat alors son plein. 3 ou 4 chapitaux ouverts regroupent différents oiseaux compétiteurs. Les concours se font par catégorie d'oiseaux. Les spectateurs, exclusivement des hommes (les seules femmes ce jour-là sont les vendeuses), encouragent à grands cris leurs "poulains". Des juges passent sous chaque oiseau et disposent de drapeaux de 6 couleurs différentes pour les notations. Tout se déroule dans un véritable brouhaha à tel point que je me demande comment les juges font pour entendre distinctement les chants des oiseaux et les évaluer.
Je rencontre l'équipe de Surabaya qui a remporté 2 prix : une 3è place pour une perruche verte et un 1er prix pour un oiseau que je ne vois pas. Le seul anglophone du groupe m'explique que seul le 1er gagne de l'argent (ici 2 million de rupiah ou 172 E) tandis que les 2è et 3è repartent juste avec la gloire d'un jour et une coupe. Un oiseau acheté 1 ou 2 millions de rupiah, peut voir son prix s'envoler jusqu'à 20 millions après une victoire. L'ambiance est bon enfant : des stands de vente de cages d'oiseaux, rivalisant de beauté avec leurs décorations délicates pour certaines, kitsch pour d'autres, s'étalent un peu partout autour des terrains de compétition. On y trouve aussi de nombreux autres produits pour oiseaux. Etrangement, le logo et la banderole de l'équipe de la ville de Probilinggo ressemble à celle de l'écurie Ferrari en formule 1.
Nous revenons à Yogya vers 14h30. En fin d'après midi, je décide de flâner dans les rues de Yani et Malioboro, quartier très animé, plutôt jeune et local, avec un marché de nuit (côté gauche de Malioboro) et quelques centres commerciaux. Je tombe avec surprise sur des femmes voilées et non voilées qui se tortillent au rythme de morceaux pop joués à la guitare. Je dîne au Blodok, dans Sosrowijayan, le quartier routard et jeune de la ville. Le mien me paraît plus agréable et est plutôt fréquenté par les couples ou les petits groupes de voyageurs. Le retour à l'hôtel se fait en calèche à cheval (10 000 Rp ou 0.9 E), moyen de transport original, agréable et plus confortable qu'un becak.
JOUR 4 : Shopping et organisation du voyage vers l'est
Initialement, j'avais prévu de visiter le lendemain la ville de Solo et ses deux palais (67 kms de Yogya). Mais fatiguée, je me réserve une journée de repos et de shopping, en prévision des 4 jours intenses qui vont suivre mon séjour à Yogya. Après moults coups de fil, emails, discussions et comparaison de 4 devis différents, je décide de passer par l'hôtel pour une voiture avec chauffeur afin de me rendre dans les régions volcaniques de l'est. Le tarif du Prambanan Guest House est le moins élevé 145 E pour 3 jours, incluant un minibus avec air con, un chauffeur, l'essence, ses repas et son logement. Il ne me reste plus que 3 jours pleins pour une excursion vers l'est, destination plus difficile et plus longue d'accès en transports en commun. Je décide de visiter l'est dans l'odre suivant : Yogya - Bromo - Kawa Ijen - Surabaya d'où je prendrai un vol pour Jakarta.
Le volcan de Bromo
Lava View Lodge à Cemoro Lawang (tél : +62 (0) 335 541 009 / fax : +62 335 541 147 / email : globaladventure@indo.net.id) : hôtel le plus populaire à Cemoro Lawang, le Lava View Lodge n'offre pourtant que des chambres très très moyennes, même pour les tarifs les plus élevés : intérieur vieillot avec la peinture qui s'écaille, donnant un aspect lépreux à la chambre, murs et fauteuils tâchés, salle d'eau et WC très basiques, chambre avec une odeur de renfermé persistante. Les autres hôtels sont pires et parfois plus chers d'après d'autres touristes.
Les tarifs sont donc élevés pour ce qu'on obtient, mais je n'ai pas trop le choix : chambres standard junior, les moins onéreuses (160 000-275 000 Rp selon les saisons soit 13,7-23,6 E) ; standard superior (190 000-325 000 Rps ou 16,8-28 E) ; bungalow (275 000-400 000 Rp ou 23,6-34,3 E) ; familiales avec 2 chambres (425 000-750 000 Rp ou 36,5-64,3 E).
Quatre bons points : le lit est confortable et vient avec des draps propres et une épaisse couverture ; l'eau est bien chaude ; la vue de l'hôtel sur la caldeira et les 4 volcans est magnifique (l'hôtel se trouve sur les hauteurs, au bord de la caldeira) ; l'hôtel est proche du centre du village. Attention, en haute saison, réserver à l'avance.
JOUR 5 : en voiture, de Yogya à Cemoro Lawang, ville la plus proche du volcan Bromo
Le trajet est très long : 10h30 dont dont une pause déjeuner d'1/2h dans un boui boui. Je m'attendais à une jolie route bordée de rizières comme à Bali, et c'est avec déception que je constate que la route principale passe par les grandes villes. Mes rizières sont là, mais derrière de petites constructiions bétonnées. Il n'existe pas de rocade ou de périphérique contournant les villes, nous obligeant ainsi à les traverser et à subir parfois de longs embouteillages, notamment à Solo. Nous passons par Solo, Sregen, Ngawi, Caruban, Kertosono, Jombang, Trowulan, Gempol, Pasuruan, Probolinggo et Nagdisari.
Les 2 tronçons les plus pittoresques sont les majestueuses forêts de teck et les champs de canne à sucre après Ngawi ainsi que la montée de Probolinggo à Cemoro Lawang. Cette dernière est absolument dépaysante : une petite route goudronnée se faufile entre montagnes et collines, dont les versants ensoleillés sont constitués de lopins de terres cultivés et délimités par des pins. Tomates, choux, salades, maïs, oignons et plants de pommes de terre sont disposés avec ordre et géométrie. Même les versants les plus abrupts sont exploités.
Ayant quitté Yogya à 5h du matin, nous arrivons à Cemoro Lawang vers 15h30. Il fait encore jour et sous un ciel nuageux, j'aperçois devant l'hôtel les 4 volcans au fond d'une caldeira de 10 kms de diamètre (vaste dépression d'origine volcanique, de forme grossièrement circulaire, causée par l'effondrement de la partie centrale d'un volcan) :
* le Semeru (au fond) : sommet le plus élevé de Java, situé à 3 676 m, et l'un des plus actifs de l'île. La dernière éruption mortelle remonte à 1981. On peut l'escalader en 2-3 jours mais amateurs sans condition physique, s'abstenir. Toutes les 15-20 mins, le Semeru dégage un panache de fumée.
* le Bromo (à droite, 2 392 m): ses versants sont d'un joli vert vif. Chaque année, les hindous viennent y faire des offrandes et lancent légumes, poulets et argent au fond du cratère.
* le Batok (à gauche du Bromo, 2 440 m) : avec ses versants dépouillés de couleur grisâtre, le Batok dégage en permanence des émanations de sulfure.
* le Kursi (2 581 m) : est le moins joli des 4 volcans selon moi
Avant la tombée de la nuit, je pars visiter le village. Les gens ici sont très pauvres : les maisons, en dur ou en bambou, sont très sommaires. Il commence à faire froid mais les locaux n'ont pas les moyens de s'acheter des chaussures fermées et des vêtements chauds. Et c'est avec envie qu'ils regardent ma polaire et mes chaussures de marche. Même si le village dispose de l'électricité, les habitants ne possèdent pas de chauffage, ni électrique, ni à gaz. Ils allument donc des petits feux dans leur maison et toute la famille s'installe autour pour se réchauffer. Sur le chemin du retour, je m'arrête à une petite supérette qui vend également bonnets, gants et écharpes.
La chambre, très mal éclairée, ne m'incite pas à y rester en attendant le dîner. Je décide donc de manger très tôt (18h) puisque le resto de l'hôtel ferme à 20h30. Je suis seule dans la salle. Je fais la connaissance de Imen, un sympathique guide anglophone de l'agence Global Adventure, qui me fournit pas mal d'infos sur l'est du pays. J'attends avec impatience l'arrivée d'autres clients afin de pouvoir partager une jeep pour l'excursion au Bromo le lendemain. Mes compagnons de voyage seront un gentil couple belge flamand de 45-50 ans. Nous réservons une jeep par l'hôtel : 250 000 Rps (ou 21 E) pour 4h30 d'excursion, aller retour. Mais je crois qu'on peut en avoir une pour 200 000 Rps (17 E) sans passer par l'hôtel mais il fait déjà nuit, il fait froid et je suis épuisée. L'ambiance est très conviviale à l'intérieur du resto qui ressemble un peu à un chalet. 21h00, il est temps d'aller se coucher car lever à 3h30 du matin le lendemain ! Il fait tellement froid que je dors en jogging, polaire et chaussettes, le tout emmitouflée sous la couverture.
JOUR 6 : Excursion dans le parc national de Bromo et route vers le volcan de Kawa Ijen
Le chauffeur de notre jeep nous réveille à 3h30 pétantes ! Hors de question de s'attarder au lit malgré le froid glacial, surtout pour avoir plus de chance d'admirer le lever du soleil sur les 4 volcans avec un ciel dégagé. Le programme est précis.
4h - 5h : La jeep nous arrête d'abord au poste de contrôle où chacun s'acquitte d'un droit d'entrée de 25 000 Rp (2,2 E) Dans un épais brouillard avec à peine 3 m de visibilité, nous descendons dans la caldeira par un chemin de terre cahotique avant de traverser la caldeira même. Le chauffeur sort de temps en temps la tête de la voiture pour voir le chemin. Une demi-heure après, nous parvenons au pied du Mont Penanjakan. La jeep entame une ascension facile sur un chemin goudronné. Le jour ne s'est pas encore levé mais j'entrevois au loin les volcans et, le long de la route, la silhouette des pins qui se détache du ciel encore sombre. Au bout d'une heure de route, nous arrivons enfin au sommet du Penanjakan, point de vue où la plupart des touristes viennent assister au lever du soleil sur les 4 volcans.
5h - 6h15 : Nous ne sommes pas les 1ers ... Une douzaine de jeeps sont déjà là. Pour nous réchauffer, nous nous arrêtons volontiers boire un thé et un café bien chauds (2 000-3 000 Rp ou 0,2-0,25 E). J'en profite pour grignoter quelques biscuits car nous sommes partis sans avoir petit déjeuner. Sur le point de vue, une soixantaine de touristes, peut être un peu plus, sont déjà postés aux endroits stratégiques. Je parviens toutefois à me faufiler et à avoir une place dans un des meilleurs coins. Le soleil pointe le bout de son nez et là, le décor devient magique : les détails des volcans Semeru, Bromo, Batok et Kursi se dévoilent au fil des minutes. Le fond de la caldeira baigne dans un épais lit de brouillard qui remonte au fur à mesure que le jour se lève. J'aperçois même le village de Cemoro Lawang que des langues de brouillard viennent lécher avec gourmandise. Toutes les 15 à 20 minutes, le Semeru crache des panaches de fumée. Sublime, unique, extraordinaire moment. Devant un paysage si grandiose, je n'éprouve aucune difficulté à faire abstraction des nombreux touristes autour de moi. J'aimerais m'attarder davantage après le lever du soleil mais il faut vite repartir pour atteindre le pied du Batok, avant que le lit de brouillard ne remonte et ne masque le Bromo. Nous nous arrêtons à un autre point de vue plus bas, moins impressionnant mais joli.
6h15 - 6h45 : Nous redescendons dans la caldeira par la même route et la traversons à nouveau pour atteindre le pied du Batok.
6h45 - 8h : Le chauffeur se gare et nous devons monter à pied, d'abord par un sentier pas trop difficile, puis, par un escalier aménagé mais délabré. Des cavaliers nous proposent une montée du sentier à cheval (20 000 Rp ou 0,2 E la montée, 1er prix à négocier) et nous accompagnent pendant 10 mins dans l'espoir que l'un de nous fatigue et change d'avis. Nous ne fléchissons pas et c'est à pied que nous montons sur le Batok. De là, le point de vue sur le Bromo est magnifique. Je vois mieux son relief acéré recouvert d'une espèce de mousse vert fluorescent. Au fond du Batok, se dégage une fumée de sulfure. Le vent est très faible et les émanations de gaz ne sont pas trop gênantes. J'apercçois au loin le sommet du Semeru. Quelques touristes intrépides s'engagent à faire le tour du cratère. Le couple belge et moi préférons ne pas tenter l'expérience. Une barre de sécurité a été installée sur environ 200 m. Après, le chemin devient plus étroit et la terre plus friable, sans rien pour se retenir en cas de déséquilibre. Nous avons bien fait de ne pas nous attarder au Mont Penanjakan et d'arriver tôt, car, lorsque nous redescendons du Batok, les touristes affluent et le brouillard commence déjà à remonter.
8h - 8h30 : Le chemin de retour est plus rapide. Certains voyageurs racontent être rentrés à pied du Batok au village de Cemoro Lawang, mettant ainsi 1h au lieu de la demi-heure en jeep. Mais selon moi, cela n'a aucun intérêt car la marche se fait à travers un brouillard qui empêche d'avoir tout point de vue sur les volcans. De plus, le chemin est très poussiéreux. Cela peut peut être valoir le coup de le faire à pied en milieu de matinée, lorsque le brouillard a disparu.
8h30 - 10h : après un rapide petit déjeuner avec le couple belge, je prends une bonne douche bien chaude. Je retrouve mon chauffaur, Marti, qui m'avoue avoir dormi comme une marmotte, après les 10 h de conduite de la veille. Avant de quitter le village, je fais un stop au Cemara Indah Hotel dont la vue sur les 4 volcans et la caldeira est encore plus impressionnante que celle face à mon hôtel. Le lit de brouillard a déserté la caldeira que l'on peut maintenant apercevoir, nue, dépuillée de toute végétation, si ce n'est une légère mousse vert vif et quelques traces de pneus laissées par les jeeps.
Le volcan de Kawa Ijen
Arabika Homestay, à Sempol, près du volcan Kawa Ijen (Tél : +62 (0) 331 486861 ou 812 497 3435 / Fax : +62 (0) 331 485 550) : le meilleur hôtel proche du volcan selon le guide Lonely Planet. Là encore, les chambres sont chères pour ce que c'est : économique (100 000 Rp ou 8,6 E) ; semi standard (120 000 Rp ou 10,3 E) ; standard (135 000 Rp ou 11,6 E) ; VIP (195 000 Rp ou 16,7 E). J'ai pris une VIP car les autres faisaient très glauques. La propreté est douteuse dans ma chambre mais c'est supportable.
La route s'avère moins longue que le jour précédent mais il faut tout de même 7h (pause déjeuner incluse) pour attendre notre prochaine destination, Sempol, un petit village proche du volcan Kawa Ijen. En chemin, nous faisons une halte dans un resto en bord de mer de Pasir Putith, une station balnéairé réputé de Java. De magnifiques paysages défilent, chacun avec leur particularité : nous traversons d'abord une route bordée de tamariniers géants, de champs de cannes à sucre et de rizières. Dans les montagnes, la végétation devient plus dense : des plantations de caoutchouc (avec des pins !), nous passons à une jungle au climat plus humide, avant de finir notre route dans des plantations de café. La route de montagne est très très mauvaise, tantôt goudronnée mais avec des nids de dinosaures, tantôt non goudronnée avec des gros cailloux. A l'entrée du parc, je paie un misérable droit d'entrée de 5 000 Rp (0,5 E). Le point de vue est assez joli. Jusqu'à présent, je n'ai rencontré aucun touriste.
Nous arrivons à Sempol vers 17h. Avec chance, je trouve une chambre à l'Arabika Homestay, situé à la fin du petit village de Sempol. Comme le numéro de téléphone mentionné dans le guide était erroné, je n'avais pas pu réserver de chambre. Heureusement, c'est encore la basse saison touristique. Ma chambre est spacieuse (VIP à 195 000 rp soit 16,7 E) mais tout comme celle que j'ai eue à l'étape précédente, à Cemoro Lawang, la proprété y est douteuse. Cependant, les guides locaux rencontrés me confirment que c'est l'un des meilleurs hôtels du parc en venant de l'ouest, donc, je n'ai pas le choix. Pendant le dîner, je fais la connaissance d'un marrant couple suisse francophone venu de Bali avec leur guide. Ils se rendent aussi à Kawa Ijen le lendemain mais ils souhaitent commencer le trek plus tard. Nous ne sommes que 3 clients dans l'hôtel ! Le dîner buffet est copieux, surtout pour une seule personne : 1 énorme bol de riz, nouilles, 2 croquettes de pomme de terre, 3 morceaux de poulet, 2 crackers, une soupe. La nuit est assez courte car je dois encore me lever à 3h30 et partir de l'hôtel à 4h.
JOUR 7 : Trek sur le volcan du Kawa Ijen et route vers Surabaya
Tit Tit tit ... le réveil sonne à 3h30 du matin ! Il fait moins froid que le jour précedent et je me lève sans difficulté. Je récupère le petit déjeuner empaqueté par l'hôtel. Sempol se trouve à 13 kms donc 30 minutes de Pos Paltuding, le point d'où partent les treks vers le haut du cratère de Kawa Ijen. Nous quittons Sempol de nuit. Nous sommes seuls sur la route. Le chemin est cahotique et je devine, dans le crépuscule, les plantations de café bien ordonnées. Soudain, le paysage devient complètement différent et nous nous retrouvons dans une espèce de savane avec de hautes herbes, entourée de collines aux formes menaçantes.
Marti reconnaît s'être trompé de route et nous rebroussons chemin. Il est déjà venu ici mais une seule fois et il y a 7 ans ! Sa spécialité c'est le centre du pays et non l'est ... Kawa Ijen se trouve dans la partie est de Java ! Je lui propose d'appeler Imen, son collègue et guide rencontré sur le 1er volcan, au Bromo, car celui-ci connaît bien la partie est de l'île. Malheureusement, nos téléphones portables n'émettent aucun signal. Le jour commence à se lever et je m'inquiète du retard, car tous les guides conseillent de commencer l'ascension du Kawa Ijen à l'aube, vers 4h-5h. Le premier village apparaît enfin mais personne n'est encore visible. De même au 2è village. Nous finissons enfin par trouver nos 1ers indicateurs. Certains semblent convaincus du chemin à prendre, d'autres plus hésitants. Un villageois nous conseille de passer par Sempol alors que nous venons de là ! Une heure et demi plus tard, nous revenons à notre point de départ : Sempol.
Marti avait effectivement prise la mauvaise route, car nous arrivons à Pos Paltuding au bout d'une demi-heure. Il est déjà 6h15 alors qu'il était prévu d'y être à 4h30 ! C'est donc avec 1h45 de retard que je commence mon trek. Il fait déjà bien jour. Une petite pluie fine commence à tomber. Je me joins à un jeune métis malais-français venu avec sa guide. Le trek se fait dans des conditions catastrophiques : brouillard, vent, rafales de pluies de plus en plus fortes. Moi qui m'attendais à un ciel bleu azur avec un soleil éclatant (juin fait partie de la saison sèche) ! Je fais comme je peux pour protéger mon appareil photos et mes papiers. Nous sommes tout trempés, de la tête au pied, des sous-vêtements à la polaire en passant par le sac à dos. Cela me fait penser que je devrais toujours emmener en voyage un coupe vent imperméable et un sac pour protéger mon sac à dos de la pluie.
En chemin, nous rencontrons des porteurs de soufre avec leurs marchandises. Nous leur donnons ce que nous avions emporté pour eux : cigarettes, biscuits, eau (je suis contre leur donner des cigarettes car cela ne les aident pas à mieux travailler mais mon compagnon de route en avait). Des T-shirts sont aussi les bienvenus car tous leurs habits sont rongés par l'acidité du lac situé à côté de l'exploitation de soufre.
Il n'y pas d'âge pour être porteur de soufre mais je ne vois que des hommes entre 30-50 ans, à l'exception d'un garçon qui devait avoir 15-16 ans. Ils portent à chaque trajet des charges comprises entre 70 et 90 kgs. Compte tenu des lourdes charges, certains ont une épaule plus développée que l'autre et des pieds déformés. Chacun ne fait que 2 voyages par jour, voire 3 pour les plus résistants. Du parking de Pos Paltuding jusqu'en haut du cratère, c'est 3 kms d'un chemin dégagé mais assez abrupt que l'on parcourt en général en 3h aller retour. Du haut du cratère au fond où se trouve l'exploitation, c'est encore 1h de marche aller retour. Le chemin pour descendre est abrupt, accidenté avec de gros cailloux, parfois étroit et glissant par temps pluvieux. Chaque trajet aller retour exige ainsi au total 4h de marche, pauses non comprises !
Un kilo de soufre leur rapporte 400 Rps soit 0,035 E le kilo !!! Si l'on estime qu'un porteur rapporte en moyenne 150 kgs par jour (2 voyages x 75 kgs), il gagne à peine 5,15 E par jour ! Le soufre est pesé deux fois : une première fois à la hutte où ils se reposent et qui est à chemin entre le haut du cratère et le parking, une seconde fois au parking. De cette façon, chacun a un numéro et aucune tricherie ou vol n'est possible. En cours de route, il est ainsi fréquent de voir des charges de soufre posées sur les bas côtés en attendant que son propriétaire revienne les chercher. La guide m'informe que les porteurs de soufre gagnent mieux leur vie que les travailleurs dans les plantations de café ! Certains disent ne travailler qu'un jour sur deux mais nous avons de la peine à y croire tant leur salaire est bas ! S'ils ne travaillaient que tous les 2 jours, leur salaire mensuel moyen serait inférieur à 80 E ! D'après un guide à Java, un salaire mensuel moyen pour vivre décemment sur l'île s'élève à environ 250 E, et 400-500 E par mois permet de vivre déjà plus aisément. Malgré leur extrême fatigue, les porteurs de soufre restent accueillants et c'est toujours avec le sourire qu'ils acceptent de poser pour une photo. Je regrette de ne pas avoir apporter plus de biscuits !
A la hutte des porteurs, nous rencontrons Imem et son groupe de 4 malaisiens. Ils ne sont restés que 5 mins en haut du cratère car la visibilité était tellement mauvaise qu'ils n'ont pas pu voir le lac d'acide. En haut, je rencontre à nouveau le couple suisse avec leur guide francophone. Ils ne veulent pas descendre au fond du cratère car le temps est mauvais. Paul et moi entamons la descente, notre guide ne voulant plus marcher. Le chemin est abrupt, étroit et glissant. Je m'accroche comme je peux aux parois pour éviter de glisser. Je suis contente d'avoir pris mes lourdes chaussures de marche car descendre avec des tennis ou des baskets aurait été plus périlleux. Je me demande même comment les porteurs font pour ne pas tomber car leurs charges sont très lourdes et certains ne portent que des tongs !
Aux 3/4 du chemin, nous avons une belle vue sur le lac bleu turquoise et l'exploitation de soufre d'où se dégagent en permanence d'opaques panaches de fumée de sulfure. Après concertation, nous décidons de ne pas descendre davantage : nous sommes épuisés et glacés jusqu'aux os. Après réflexion, j'ai regretté de ne pas être descendue jusqu'au bout. Le masque à particulte acheté en pharmacie m'aide à respirer sans difficulté. Paul n'a qu'un bandana. Sa guide lui a conseillé de l'humidifer de temps en temps mais je crois que c'est la chose à ne pas faire. J'essaie pendant de brèves secondes de faire comme les porteurs et retire mon masque. L'odeur devient en effet très forte et ma gorge est irritée. Sur le chemin du retour, je donnerai mon masque à un porteur. Un timide vent dirige parfois le sulfure vers nous mais c'est supportable. Des nuages de brouillard vont et viennent, masquant en quelques secondes le lac avant de le découvrir. Le scénario se répète sans fin. Certains voyageurs reportent s'être affolés, courir et remonter lorsque d'énormes fumées de sulfure sont venus sur eux. Chose à ne pas faire car en remontant, on ne fait que suivre les panaches qui elles aussi remontent. Un guide me conseille, dans cas là, de rester sur place et d'envelopper le haut de son corps d'un tissu afin de créer une surface respirable entre sa tête et le tissus. Chose que je n'ai pas à faire puisque le vent ce jour-là est assez faible.
La remontée du cratère me semble plus facile que la descente. Nous rencontrons plusieurs porteurs qui réclament des biscuits et des cigarettes. De retour sur le haut du cratère, la vue s'est enfin dégagée et le paysage est grandiose : l'exploitation de soufre jaune avec des fumées blanches opaques se détache du lac d'acide bleu turquoise. Malgré un froid mordant, nous nous attardons un peu pour faire une photo de groupe et admirer ce cratère grisâtre à la beauté cruelle.
En resdescendant vers Pos Paltuding, nous pouvons enfin voir le versant verdoyant masqué à l'aller par le brouillard. Nous sommes 6 au total. Nous atteignons le parking vers 12h15. La marche aura duré 6h au total, arrêts inclus, contre les 4h mentionnés dans les guides. Si c'était à refaire, je referai volontiers ce trek car le paysage en haut est de toute beauté. Le retard dû à l'erreur du chauffeur m'a ainsi été bénéfique puisqu'il m'a permis de faire le trek avec d'autres personnes et d'avoir des explications intéressantes sur le travail des porteurs de soufre.
Bien que j'ai officiellement rendu les clés de ma chambre, Marti s'arrête à l'hôtel pour me permettre de me changer car tous mes habits sont trempés. Nous quittons Sempol vers 13h. Passant d'un côté par les mangroves, de l'autre par un paysage de rizières sur fond de montagnes, nous longeons un joli bord de mer jusqu'à Probolinggo. De là, la route devient moins agréable. Le trajet de Sempol à Surabaya me semble interminable : 7h40 en comptant la demi-heure de pause déjeuner dans un boui boui. La route aurait dû durer 8h30 à 9h car le dernier tronçon, Porong-Surabaya, est en très mauvais état. Marti a cependant la bonne idée de faire appel à un indicateur qui nous montre à moto, pour la modique somme de 15 000 Rp (1,3 E), un raccourci à travers les ruelles d'un quartier de banlieue. Pour s'assurer du sérieux de notre indic, Marti s'arrête aussi de temps en temps pour confirmer le chemin, lâchant de temps à autre 200 Rp (0,017 E) en guise de bakchich.
Nous arrivons à Surabaya vers 20h40. Je n'ai pas réservé de chambre et c'est au Utami Hotel que je décide de rester. La clientèle du Utami est exclusivement indonésienne, familles et hommes d'affaires. Les chambres sont plutôt chères pour ce que c'est mais l'hôtel a le mérite d'être à 15-20 minutes de l'aréoport. En effet je n'ai pas envie de faire le tour de la ville de nuit pour trouver un hébergement où je ne vais rester que quelques heures. Je prends la chambre la moins chère qui est déjà à 235 000 Rp (20,2 E). C'est le prix le plus élevé que je paie durant mon séjour pour la chambre la moins jolie ! (à ce prix là, à Bali, j'avais eu une chambre très propre et très mignonne). La salle de bain n'a pas été nettoyée, l'eau chaude ne vient pas, l'intérieur est poussiéreux. Mais je passe tout même une brève mais bonne nuit.
JOUR 8 : Retour sur Bangkok
Ne sachant pas s'il y a des embouteillages ou pas, je m'abstiens de déjeuner à l'hôtel et pars directement à l'aréoport. Je ne mets que 20 mins (40 000 Rp ou 3,5 E). Le vol Surabaya-Jakarta (8h-9h / 593 000 Rp ou 51 E) ne dure qu'une heure et la vue n'est pas très jolie car nous ne faisons que survoler l'océan. La correspondance à Jakarta se fait sans encombre. En attendant mon vol Jakarta-Bangkok (3h30 de vol / 12h45-16h15), je flâne dans un grand magasin d'artisanat de l'aéroport : les prix sont 3 à 4 fois plus élévés que sur les marchés mais des objets de toutes les régions d'Indonésie sont proposés. L'avion arrive à l'heure à Bangkok. Il y a 24h, j'étais en haut du cratère d'un volcan, au beau milieu d'un parc national parsemé de plantantions de café. Et maintenant, je suis revenue chez moi, parmi la pollution et la circulation bruyante de Bangkok. Mais tout de même heureuse de retrouver notre home sweeet home.
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